Fotografiar las montaña- Aprende a configurar tu cámara

Consejos y aclaraciones sobre los ajustes de la cámara y nociones prácticas para aprender a fotografiar  las montañas

¡Qué espectáculo! Las nubes salpican el cielo sobre las montañas blancas como la nieve. Una ligera brisa hace que los colores sean nítidos, claros y las formas de las rocas definidas y evidentes. El sol ha salido hace unos segundos y tiñe la cresta, ágil y esbelta. El momento es efímero y requiere cierta velocidad de ejecución, para captar unas imágenes impactantes y memorables. 

• ¿Y el iso? 
• ¿Y el diafragma? 
• ¿Y la velocidad de obturación? 

¿Cuál sería la más adecuada? No recuerdo cómo configuré el balance de blancos, ni siquiera cómo cambiar su ajuste....

Un viaje a un refugio de montaña, a un lago o la ascensión a una cumbre, bien planeado, bien orquestado, con el desnivel adecuado y el tiempo sabiamente calculado empieza en casa, con la planificación adecuada. 

El estudio del itinerario, en el escritorio o en el sofá, sobre un mapa o en el ordenador, es el mejor viático para un buen día en la montaña. 

Para la fotografía, el razonamiento es exactamente el mismo, o al menos, es muy parecido. Desde luego, es fundamental conocer tu cámara.

Ajustes básicos de la cámara para Fotografiar las montaña

La excursión fotográfica, por tanto, también empieza en casa, bien planificada en el escritorio, tanto en lo que se refiere a los lugares y temas que se van a fotografiar, en función de las distintas horas del día y para los que se eligen los objetivos, como a los ajustes básicos de la cámara, que pueden ajustarse de distintas maneras. 

Los ajustes básicos se eligen en función de las preferencias de cada uno. Sin embargo, es necesario estar preparado para cambiarlos en el transcurso del trabajo en función de las diferentes situaciones fotográficas o de los cambios de luz. 

En este post nos ocuparemos precisamente de las operaciones previas a la excursión fotográfica y de los distintos ajustes de la cámara. Del tipo de fotografías a realizar, según la hora del día, te hablaré próximamente.

Baterías cargadas y tarjetas vacías

Parece trivial, pero las baterías (¡en plural!) deben estar siempre bien cargadas antes de cada sesión fotográfica. 

Las cámaras sin espejo, en particular, consumen mucha energía, mucho más que las réflex. Siempre es buena idea, por tanto, disponer de varias baterías, sobre todo si acostumbramos a usar el monitor, y no el visor, para encuadrar; por supuesto, este razonamiento también es aplicable a las réflex que, aunque no disponen de visor electrónico, si se usan siempre, o casi siempre, con el live view, tienden a aumentar el consumo de batería.

El uso de objetivos con el motor de enfoque dentro y con el estabilizador siempre encendido también tiende a consumir más energía. 

Si las temperaturas son bajas, pueden rendir un poco menos, por lo que es importante mantener los de repuesto lo más calientes posible, quizá en un bolsillo interior cerca del cuerpo. ¡Malo es enfrentarse al susodicho amanecer y tener una batería descargada!

¡Vacía siempre las tarjetas! Esto debe hacerse independientemente de la excursión que se vaya a realizar. 

Las tarjetas de memoria no son precisamente el soporte más seguro para almacenar nuestras preciadas imágenes. Por lo tanto, en cuanto se regresa de una excursión, hay que vaciarlas lo antes posible y archivarlas en un disco duro o, en todo caso, por duplicado. Ya he hablado de las copias de seguridad y el archivo de fotos en este link .

¿Qué valor iso ajustar?

Poder cambiar el valor iso de cada fotografía es uno de los logros más extraordinarios de la fotografía digital. Antes había que cambiar la película. Hoy, basta con mover un dial. Sin embargo, para obtener la mejor calidad de imagen, hay que ajustar el valor nativo del sensor, es decir, el valor para el que fue diseñado. 

Normalmente es 100 iso. Algunas cámaras tienen un valor base de 200 iso, otras de 64. ¡Sólo tienes que mirar el manual de instrucciones! Sí, lo sé... casi nadie lo lee. Lástima. El de la Nikon D850 sólo tiene 400 páginas. Es muy útil, sobre todo si sufres de insomnio... En fin, echa un vistazo a la página correspondiente.

Si de verdad te da pereza, mira en la web de la empresa que fabrica tu cámara y ya está, gracias a las tablas resumen. 

Evidentemente, si estamos fotografiando un sujeto en movimiento, por ejemplo, y la luz es escasa, subiremos el valor iso, de lo contrario obtendremos una foto borrosa. 

El desenfoque es realmente el peor defecto de una fotografía y no se puede remediar en absoluto, ni con algún programa asombroso de retoque fotográfico, ni con alguna magia fantasmal de la inteligencia artificial. 

En resumen... sube el iso si hace falta; mejor una foto con un poco de ruido digital que una foto borrosa. A no ser que quieras a sabiendas y racionalmente una foto borrosa. En ese caso, ya lo he comentado aquí: Fotografiar el movimiento.

¿Prioridad a la apertura de diafragma ?

El fotógrafo fija la apertura, que sirve para controlar la profundidad de campo, y la cámara fija la velocidad de obturación. Se trata de un falso automático en el sentido de que es fundamental controlar siempre la velocidad de obturación, para que no sea demasiado larga, en cuyo caso se obtendrían fotos movidas (sin utilizar trípode), o sujetos borrosos si hay elementos en movimiento.

Si estás acostumbrado a configurar la cámara en modo manual (en 'M'), continúa seguro de esta forma. En prioridad de apertura ('A', o 'AV' según la marca) tienes que recurrir a la compensación deliberada de la exposición cuando creas que necesitas cambiarla para conseguir una foto ligeramente más clara u oscura (suele ser el botoncito marcado con '+' o '-'). Si usas el flash, sin embargo, te recomiendo encarecidamente que no uses nunca la prioridad de apertura, pero de esto ya te hablaré en otra ocasión.

Diafragma

Elige el diafragma adecuado en función de la profundidad de campo que quieras conseguir: cerrado si la quieres grande, abierto si la quieres pequeña. En un paisaje de montaña, se tiende a buscar un efecto «todo nítido», es decir, una profundidad de campo ampliada, que se puede conseguir con un diafragma cerrado. 

¿Cómo de cerrado? Depende. En general, un valor de diafragma de f 11 o f 16 es óptimo para conseguir nitidez en la composición, desde el primer plano hasta el fondo. 

Cuidado con cerrar demasiado el diafragma, por ejemplo a f 22, sólo aumenta aparentemente el efecto «todo nítido», ya que provoca una disminución de la calidad global, debido a la difracción, un fenómeno óptico de la luz. ¿Entonces? Sencillo. En la práctica, yo tendería a no cerrar el diafragma más allá de f 16. 

Recuerda, sin embargo, que cada objetivo, dependiendo también de su esquema óptico, tiene diferentes valores de nitidez para diferentes diafragmas. Por tanto, es casi imposible generalizar.

¿Puedo comprobar la nitidez en el monitor de la cámara?

Puedes hacer una comprobación aproximada ampliando la imagen desde el monitor de la cámara (hay un comando especial, normalmente indicado con un '+'. Es sólo una comprobación aproximada, pero puede ser indicativa y revelar errores graves de desenfoque. Es más difícil detectar el microdesenfoque, que es más sutil y se puede comprobar ampliando mucho la imagen en la pantalla del ordenador. El uso de un buen trípode ayuda mucho.

Velocidad de obturación

Después de ajustar la apertura, elija la velocidad de obturación (o la cámara la ajusta si está en «A»), según los valores sugeridos por el exposímetro. Atención, como se ha indicado anteriormente: la velocidad de obturación, si es demasiado larga, requiere el uso de un trípode. Si hay un sujeto en movimiento en la composición y pretendes congelarlo, es crucial tenerlo en cuenta y hacerla más rápida.

¿Formato Raw o jpg?

Raw es comparable al negativo de película. Es un formato de archivo en bruto, normalmente sin comprimir, que permite una postproducción mucho mejor, con un rango dinámico mucho más amplio que un jpg. 

No puede utilizarse solo, sino que debe convertirse posteriormente a jpg o tiff, según las necesidades y el destino final de la imagen. Permite recuperar errores de exposición y procesar la fotografía en postproducción, de forma muy eficaz, y modificar el balance de blancos.

Balance de blancos

Este es uno de los pocos automatismos que funciona bastante bien. Si disparas en raw, puedes cambiarlo después en postproducción. En el paisaje de montaña, puede ser interesante ajustarlo, ya en la toma, a 'nublado', aunque el cielo no esté nublado. Esto hace la escena más 'cálida' - interesante, especialmente en fotos de amaneceres y atardeceres.

Sistema de medición de la exposición

Una forma fácil, si no quieres pensar profundamente en las situaciones de iluminación, es utilizar la exposición matricial (Evaluativa para Canon, Matricial para Nikon, por ejemplo). Con este método, el exposímetro de la cámara mide varias partes del encuadre, luego las promedia y encuentra la exposición que considera mejor, también comparando la situación encuadrada con una base de datos interna. Generalmente funciona. Generalmente... si no, prueba la medición puntual; pero eso es otra historia.

Modos de enfoque

Los paisajes y las montañas no corren. Por lo tanto, se establece el enfoque único. Mejor si es en un solo punto, para poder elegir siempre conscientemente el punto de enfoque preciso. Es el fotógrafo quien debe decidir, no la cámara. 

Sin embargo, si el sujeto es un animal en movimiento, puede ser aconsejable utilizar un sistema de enfoque continuo, para que el sujeto permanezca enfocado, incluso mientras se mueve dentro del encuadre o durante una toma en ráfaga. A veces estos sistemas milagrosos funcionan, pero no siempre.

Obviamente, este texto es una mera referencia que incluye, sin embargo, varios consejos que pueden ser útiles, como punto de partida o alimento para la reflexión, o simplemente para discrepar y encontrar el propio camino, o mejor dicho, el propio camino, habría que decir, aquí. Por lo tanto, cada uno encuentra su propio «método de trabajo», teniendo en cuenta que, con el tiempo, los razonamientos y los enfoques cambian. Al fin y al cabo, hasta las montañas cambian...